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格陵蘭冰山之旅

2016-08-27 00:06:24

這回參加了Adventure Canada經營的一次北極圈遊輪之旅Arctic Safari,格陵蘭佔了一半時間,而且是首站,因此先說格陵蘭。

去之前知道,格陵蘭是世界最大島嶼,也是北半球主要冰山來源地,九成以上的冰山iceberg來自這裡的山上。所以Greenland這名字(綠島)是一個大誤會。當地人常說,冰島Iceland沒有冰,格陵蘭沒有樹。(或是:冰島沒有冰,格陵蘭全是冰。)冰島靠她的名字爭取了很多觀光客,事實是,冰島根本是在北極圈以南。而看冰最理想的地方格陵蘭,最近幾年才積極發展觀光業,都是給名字誤了。

在飛機上,我就很幸運的拍到了格陵蘭的冰原高山,雖是八月,仍然有很多部份是給冰雪覆蓋。這裡就是除南極洲以外,最大的冰原區。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格陵蘭全境九成以上在北極圈內,我們的飛機(由多倫多起飛)五個小時後在格陵蘭Kangerlussuaq國際機場降落,(這名字到現在也唸不好)。當地很多地名都因為是帶丹麥特色加上帶因紐特Inuit (愛斯基摩) 風味,因此感到很拗口。在北極圈內,我們由此再向北行。一直未離開北極圈。因此就未去到位於北極圈以南的格陵蘭首都Nuuk。(下:  Kangerlussuag 機場。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由機場坐了約半小時巴士後,抵達停了我們船隻的小港口。這船每年夏天五次來往於格陵蘭及加拿大的巴芬島Baffin Island一帶,迎接五批不同的遊客。我們是八月初的一批,因此算是第四批。

這艘船Ocean Endeavour,大約可以乘載120名遊客,因此12天下來,船員已經可以知道每一名乘客的名字,算是比較intimate的遊輪。

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangerlussuaq的意思就是The big fjords,這又是此次學到的一個新字,fjord指的是峽灣,兩邊都是極高岩壁的海灣。說是海灣又極長。因此我們一半的時間是在兩邊都是高聳的岩壁間行駛。風景是一個接一個,目不暇給。加上海水極之清澈,那倒影更給風景加分無數倍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們第一天上船後,就進入全世界最長的峽灣之一的Sondre Stromfjord,號稱有168公里長。要知道峽灣的全貌,可以由我在飛機上拍的這張相,略知一二。在峽灣中,我們的船真是顯得小。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其實這岩壁就是冰川 Glacier 形成之地,每隔幾分鐘就見到一個冰川,有山上冰雪向下滑行的軌道,有些還見到冰凍的白雪,凝固在時間中。

 

 

 

 

 

 

 

很多人到亞伯他省的Jasper National Park時會去看冰川(Columbia Icefield)。最近聽說還建了高空透明通道,由高處欣賞。但那處只是一個冰川。到了格陵蘭的Fjord,真是觸目所見都是冰川,俗一點說,單看冰川都值回票價了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過最令人興奮還是隨處不在的冰山iceberg,一般人心目中的冰山,就是讓郵輪鐵達尼號(泰坦尼克號)沉沒的東西。我以前還曾去過東岸紐芬蘭的St. John's,以為可以見到冰山,但季節不對,緣一面,這一次我們的船所經之處(格陵蘭的西岸)被稱為是Iceberg Valley,冰山谷,每天迎面而來,都是大大小小的冰山。最大的像兩三層樓的樓房那麼高,有些則像整棟公寓大樓在遷移。

 

 

 

 

 

這些冰山形狀各異,有的真像一棟房子,有的像動物,有的像人頭,有的有拱橋,有的有洞孔,有的因為在融化中,自己形成小瀑布。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊輪所經之處,觸目所見都是冰山,連在餐廳吃飯時,都可以見到大冰山由窗口經過。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在格陵蘭頭兩天,分別去了兩個小鎮,西西缪Sisimiut,以及有冰山首都Iceberg Capital之稱的小鎮伊魯塞Ilulissat (伊盧利塞特)。西西缪是個小漁港,我們有幾個小時在村子裡自由行。我去了一個當地超市,意外的遇到一對年輕的香港夫婦,他們說是由冰島坐飛機來的,也是參加的旅行團,當晚就住在當地旅舍裡。沒想到這小村子裡還有旅舍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三天去了位於北極圈以北350公里的伊魯塞(伊盧利塞特),果然到處是冰,在港口已經見到還有大冰塊未融化。海灣中也到處是大冰塊。原來Ilulissat這個字,在因紐特語就是冰山的意思。

 

 

 

 

 

 

 

我們都有機會步行約一小時到一個海灣高處,見到大群冰山聚集。由高處看真是讓人窒息的美麗和驚訝。真的是另一個世界。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一路上見到很多北極野花。原來這裡因為一年只有兩個多月時間是足夠溫暖的生長季,因此是沒有樹木的,所有植物都很矮小,一些貼地生長的矮植株,原來也是樹木來的,當然地衣更是豐富,(參見:地衣 Lichen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在伊魯塞,我分別遇見了兩個來自中國的男青年,及四個來自台灣的女孩,他們都說是坐飛機來的,而且都不知道有郵輪可以到這裡。可見這裡已經越來越受華人的歡迎。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午在郵輪上吃過飯,下午又坐橡皮小船Zodiac 到冰山群中去與冰山近距離接觸。這個區Ilulissat Icefjord,已在2004年被聯合國教科文組織UNESCO劃定為世界遺址之一,這裡是世界上移動最快的冰川Sermeq Kujalleg Glacier的所在,每一天移動19公尺,每一年送出(滑下)35平方公里的冰山。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這裡,我們的小船在冰山中穿插出入,那些冰近看幾乎透明,而更可以見到水中的剩餘部份,印證了「冰山一角」的說法,果然九成以上的冰山是在水底的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們運氣很好,連著幾天都是大晴天,照得冰山及海水都清澈無比。見到很多海鳥停在冰山上,鳥與冰山是那樣融和。相信水裡很多魚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

也見到一個透明的水母。臨到回船時,見到幾艘船飛奔到一處,知道有鯨魚,我們也急駛而去,果然有兩隻鯨魚露出水面,動作劃一。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其實這天我見到三次鯨魚,一次是午餐時,我正好到甲板拍冰山,見到一隻鯨魚露出水面。運氣好的一個團友比我早出甲板,他拍到了鯨魚在冰山前面翻身,畫面比我的好多了。

當天晚上在甲板等日落時,有隨船職員說見到鯨魚,而且有幾十隻之多。本來船艙有演唱會的,大家都跑出來了。雖然我們的船急速向前,但距離還是不近,不過多次見到五六隻鯨魚一起噴水的畫面,而且我還幸運的好幾次拍到鯨魚尾巴,不過距離都不近。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四天,我們的船在格陵蘭第二長的峽灣Uummannaq Fjord中行駛,所經之處一個又一個的冰川,峽谷,島嶼,半島,加上川流不息的冰山,讓人目不暇給。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有時眼前的岩壁由一個又一個山頭組成,一般攝影機根本不能拍出全景。只能用眼睛盡量吞蝕,希望將這難忘的景色保留住。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據說這一條水道地形多變化,又經常晴天,因此一直以來都為當地居民喜愛,經常有船隻出現,多數是小型漁船,也有一些淺灘會出現村落。其中叫做Uummannaq的村落就位於一個同名小山腳下,而這個因紐特字(讀音:烏曼內)表示「心型」,就因為形狀像一個心。這裡已是北極圈以北600公里,而當地的渡輪就是全世界位處最北的渡輪服務。(下:Uummannaq山,及山腳下的村落。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下午我們有一個多小時坐小皮艇,到附近一個冰川腳下,再度親近冰河。這裡很多碎冰,讓我首次感覺到所謂的冰山不過是ice junk,由雪山上滾下來的冰塊。大的,美麗的讓人驚嘆。小的,碎的,不就是junk嗎?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而我們的皮筏在冰塊中穿梭,也讓我想起電影Titanic (鐵達尼號/泰坦尼克號)中最後的場景,那個船夫拿著手電筒,在海面上搜尋生還者的畫面,就像我們幾個小皮筏在冰塊中穿梭一樣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五天,我們的船去到一個風景十分美麗的峽灣Karrat Fjord,我們有機會坐小船到一個島上hiking。在北極hiking真是難得福氣。雖然有些路段很陡,但視野廣闊,四周都是冰山,最奇妙是,如果小心看,地面居然布滿了地衣。但真的要小心看,原來每一寸地面,都可能有十幾種地衣。這時才知自己的相機根本不足以拍攝地衣。(後來知道,只要在手機的鏡頭上,加一個micro lens,就可以將最微小的地衣都放大幾十倍。)

 

 

 

 

 

 

 

 

去之前,我們在每日簡報中獲知,這裡有很多海洋生物及陸地生物,比如說海豹seals,北極熊等。但在這裡我們首次見識到了「看北極熊」的陣仗及機率。雖然北極熊是很多,但卻要避免見到。後來幾乎每一次hiking,都有四位到八位的持槍男女,他們先到目的地,站好位置,將四周都看透,確定沒有北極熊,我們才能上岸。而且我們不能超越他們所處位置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在Karrat島上,突然間一個男隊員高叫Polar Bear,我們聽到都衝上前,但那持槍者就把我們都叫住,然後喝令我們退後,大家退到安全位置,直到他們確定沒有北極熊,才允許我們繼續向前走。後來我將拍到的相片放大,終於認清那所謂的北極熊不過是一隻北極兔Arctic Hare。它們體積很大,遠看是有機會被認為是北極熊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這使我知道,這一趟別以為可以近距離見到北極熊。而且知道,北極熊是不可以親近的,否則牠們將被打死。那絕不是我們願意見到的。

這一趟有人見到海豹,我又緣摼一面。但我在岸邊站了半天,聽到冰川內部不斷的發出bang bang聲,此起彼落,就像國慶時放煙花一樣。我用手機錄了兩段,我知道那是冰山崩裂的聲音。但就無緣見到冰山在眼前崩裂。有幾個隊友很幸運,他們說聽見這崩裂聲後,就見到面前的冰山崩潰倒榻。有些倒榻後,(因為水面下的冰山體積夠大)還會再立起來。有些還錄影留存,給大家分享。我自己有一天在甲板上也聽見一聲崩裂聲,而眼前的一個小冰山就傾斜倒入水裡。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回船時見到下面這個有如羅馬宮殿的冰山,晶瑩剔透,像人工雕琢。不過小船繞到後面,原來後面是空心,由這小船可以看出,這冰山是夠大的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本來第六天我們就要穿越戴維斯海峽Davis Strait,到對面巴芬島上的Broughton Island,但前一晚,領隊說海峽內太多巨大的冰山,船無法前往,因此我們要在格陵蘭多呆一日,就是再向北行,然後遲一日由較北的地方穿越海峽。這樣我們在格陵蘭的日子就多了一天。

領隊決定這多出的一天,我們去了一個雀鳥聚居的岩壁Apparsuit Seabird Colony,這裡因為岩層的關係,形成很多狹窄的空隙,足以讓體積小的雀鳥做巢。牠們一方面感到安全,因為沒有其他動物可以到來入侵干擾。一方面底下就是充滿了小魚的海水,所以聚集了成千上萬的雀鳥。

 

 

 

 

 

 

 

但由這些相片,我也見識到這些雀鳥生活的艱辛,牠們選擇在岩壁的夾縫裡生存,以避免遇到天敵,是不是為生命放棄太多呢?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據說這裡有六千多對Thick Billed Murre,兩千多對的黑腿Kittiwake,少數的Glaucous Gulls,(粉紅色腿的海鷗),及Black Guillemots (白翅斑海鷗)。

雖然我們的小船可以靠得蠻近的,但要拍照都不算夠近的。不過後來我發現,經常在甲板上拍到更清晰的雀鳥,因為牠們經常在我們的船周圍飛來飛去,對於這幾種雀鳥都非常熟悉了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過就因為我們沒有及時去到巴芬島南部,因此失去了到另一個雀鳥中心,看puffin 的機會。

但在北極圈內,即使是八月,每晚都沒有真正黑夜。當時每晚大約11:30分才日落,凌晨約兩點鐘就日出了。所以幾乎沒有黑天。那十多天,沒有真正黑夜,沒見過星星,月亮也很少露臉。本以為可以每晚都見到夕陽,不過多數時間有霧,因此理想的夕陽美景還是不多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們這次參與的旅行團是由Adventure Canada 辦的,他們是一組包括了地質學家,海洋生物學家,植物學家,鳥類學家,歷史學家等的專家,另外還有因紐特文化人,每天在船上都有相關的趣味講座,對於幫助遊客了解周遭環境非常有幫助。

很多人會想知道,這樣的旅程要多少費用。十二天的旅程最低收費大約是8,000-10,000美金(連保險),那是最小的房間,及沒有窗戶的。但設備都很好,浴室及房間都很乾淨,也不至於太小。然後依房間大小,最貴的每個人要兩萬五千美金(有大窗戶的套房)。如果不是太早訂,最便宜的房間很快就被預訂一空。

船上的三餐都很豐富,與一般遊輪一樣,早午餐是自助餐形式,晚餐是正餐。其他如咖啡及茶點也是全天供應。

我會在下一章:加拿大北極圈之旅中繼續介紹餘下的北極圈行程。

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