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今日古巴

2015-02-03 21:16:05

我想半數的加拿大人都去過古巴。因為過去近20年來,古巴積極推廣觀光業,而因為美國仍然對古巴採取禁運政策,因此加拿大人成為古巴觀光客第一來源國。目前古巴每年300萬外國觀光客中,加拿大人佔了200萬以上。由此可見。

最近美國宣布了逐漸開放對古巴的禁運,我趕著到古巴一遊,要見證一下美國人未來之前,這個社會主義國家的真面目。我相信不久的將來,美國人會讓這個國家改變。至少那些1959年以前製造的美國龐大汽車,可能會被新式汽車取代。

結果我見到了滿街奔馳的,顏色出奇美麗的,讓人充滿思古情懷的舊式汽車:凱迪拉克Cadillac,Buick別克,雪佛來Chevrolet,Oldsmobile,Pontiac,…但也同時見到讓人難以相信的貧窮的古巴人,破舊似戰後廢墟的人民的住屋,以及強烈貧富對比的畸形社會。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古巴的觀光業:

1959是古巴歷史上一個重要年份,那一年卡斯特羅(卡斯楚)共產革命成功。但1990年也是重要的一年。那一年蘇聯集團瓦解,同時中止了每年數億美金對古巴的經援,也就是一天100多萬美金的援助。古巴一夜之間瓦解了。

我在由古巴著名觀光城市Varadero 到首都哈瓦那(夏灣拿)途中聽見導遊說,那一年,古巴因為失去了石油供應,街上幾乎沒了汽車。他說,大約一小時才見到一輛汽車駛過。而每個地方都要天天經歷長期的輪流的停電。這時卡斯楚認識到急須尋找金源,才想起發展觀光業。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一個被發展的觀光城就是Varadero瓦拉黛羅。這裡離哈瓦那兩小時車程,而且有著20公里長的白色沙灘。一時間,新式旅館就沿著海岸邊建起來了。我去時,這20公里的海岸邊已經建了55間酒店,而且見到至少仍有四座新的大型旅館在開工中。我住過其中兩間酒店,見證了觀光客與當地人生活的差距,也見證了當地觀光業者,與一般人收入的差距。(下:一輛老爺車經過 Varadero 的街道。路邊都是出售手工藝的攤販。)

 

 

 

 

 

 

 

 

古巴人目前仍然遵循共產主義的平等原則,每個人的收入是200當地披索peso,但是自從發展觀光業之後,就推出一種古巴披索CUC。原來是希望與美金等值,方便遊客計算,但自2004年古巴進一步禁止商店接納美金後,就迫使每一個遊客都要兌換古巴披索,並將CUC幣值提高到高於美金,目前一元CUC大約是$1.05美金。

古巴人的收入:

我聽古巴導遊說,古巴人不論做什麼工作,一律得到200當地披索的收入,而一元CUC可以換到25元當地披索。這表示,一般人一個月的收入相當於八元美金。

但是做導遊的,做餐館侍者的,的士司機的,每天都得到十幾,數十CUC的小費。這些人的收入豈不是一般人的數十倍,甚至數百倍?我們問那導遊,你們難道不會將小費收起來自己用?他說不會,都會交出來給政府,再由政府領取工資。實在令人難以相信。(事實是,我見到每一個旅遊服務業者都積極爭取小費,處處提醒你要小費,如果說是為政府索取,很難令人信服。)

據說兩年前開始,卡斯特羅的弟弟勞爾Raul Castro逐漸放寬經濟上的控制,提高了部份職業的收入,醫生的收入就提高到比一般人高出兩三成。我聽另一位導遊說,她母親做醫生,每月就有350元收入。但是比起做觀光業者,那收入還是低很多。

 

物質貧乏:

但不要以為收入多,生活就會好些。一位導遊說,古巴人住的房子都是政府給的,此外醫療,教育都是免費。但是她說,即使這樣生活並不容易,因為所有其他生活用品,如衣服,鞋子,食物都貴得要命。而且買不到。過去一位記者說,每一個古巴人每天都在努力求取下一餐。我信了。

去了哈瓦那兩次,又去過幾個小鎮,我完全相信這句話。這裡很少商店,更不要說百貨公司。我見到當地人出入的商店,看了真要掉眼淚。肉店是一個木板上,大約只有一隻豬的份量。雜貨店裡只有幾個籃子的洋蔥,青椒,胡蘿蔔,大蒜。我不敢相信這裡是古巴,這裡比我在厄瓜多爾,宏都拉斯的貧民區見的景色還糟糕。

 

 

 

 

 

 

 

 

我在哈瓦那的一條巷子裡,見到一間舊屋開著一間蔬果店,那店舖內部像是戰後廢墟。我相信是兩年前勞爾開放允許私人開店後的產物。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而在哈瓦那的一間麵包店,多數貨櫃是空的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我去過Varadero一個遊客出入的百貨商場,所謂的shopping mall,去了只有七間小商店:玩具店,鞋店,小吃店,糖果店,…整個商場還沒有北美一個購物商場的food court大。我見到一個小汽車玩具要60元CUC,那是一個勞工七個半月的收入。一雙鞋要50元CUC,想想看一般古巴人怎麼買得起?

事實是,古巴現在還在實施配給制。導遊帶我們到一間政府發放配給食品的小店,架子上很少貨物。剛好一個市民來打油,兩公升的食油是他們半個月的配給。他又拿了一些米,然後將這個月的配給證送給了我們。他說他已經領取光了這個月的配給,這本子已沒有用了。據說每個古巴人每個月大約得到七磅的白米,半瓶食油,五個雞蛋,另外雞肉,豬肉及牛肉等每人每年都只有幾磅的配給。兒童及青少年會另外多給些牛奶及乳酪。這數字每個導遊說的不同,但都大同小異。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在一個叫Matanzas的小鎮,我見到另一個政府辦的糧油社,那規模還要小,有圖為證。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古巴人說,這些配給只夠他們活不到十天,因此其他的不足就要自己想法子去買。但一來太貴,二來好難買到,大家每天都在想辦法去找日常急需的生活品。

下面我在 Matanzas 同一條街上,見到一間政府的麵包店(左),及一間私人開的麵包店,右。可以明顯看出區別。左邊的門可羅雀,右邊的就排長龍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再舉個例子,我們剛到旅館那天,就見到沙灘上有青年在推銷一個巨大的響螺殼conch shell,一個兩三元。因為太重,我們就沒買。那青年就問我們,身上的襯衫是否可以給他,或是有沒有多餘的襯衫,或是肥皂可以給他?當時我們實在弄不清環境,不知道當地那樣缺乏物資,只以為是他貪小利。後來才知道當地人確實有此需要。因此當我們離開旅店時,將幾件半新不舊的襯衫,甚至鞋子都留在旅館,知道一定有人需要。

另外在哈瓦那時,每次要上小巴離去時,都有團員將抽了幾口的香煙正要丟掉,立即有人上來索取那未吸完的香煙。我見到那些人都衣著整齊,不是真正窮人。他們只是缺乏物質。環境逼到他們如此。

不僅民間缺乏物資,政府都一樣。我參觀了一個甘蔗園Sugar Cane Farm,導遊帶我們參觀設備,她說,甘蔗園的設備都是美國製造,也就是1959年之前的產物,而年久失修,其中20%已經不能用了,因此產量都不理想。(她的英文很有限,多問幾句就無法回答。)另外一次,我們的的士司機帶我們經過環境較好的社區時,見到路邊有一個遊樂場,很多設施都齊全,但卻未開門。司機對我們說,因為機器都break down了,所以不能用。

醫療與教育:

古巴人也有驕傲的地方,就是他們的醫療制度。在古巴醫療全保,而且水準不差。左傾的委內瑞拉前總統Hugo Chavez 生前幾次癌症治療都堅持到古巴去醫治。不僅如此,古巴還外銷醫生。

我聽一位導遊說,古巴外銷數千名醫生到巴西,委內瑞拉,阿根廷等國。委內瑞拉就以石油做交換,阿根廷就每年給古巴(幾萬隻)雞做為酬勞。而巴西的計算方式是,每一名醫生每年給5,000元(美金)報酬。但這報酬都交給古巴政府,那醫生仍然是領取相當於200元當地披索的酬勞。

我問那導遊,這些醫生在國外呆久了,不會生異心,拒絕回國?他說不會,因為他們的妻子兒女都在古巴。導遊說這話時語氣平和,不覺得他是在批評這制度。

這導遊說,古巴有十個省,每個省都有一間大學,及一間醫院,因此沒有人必須到外地唸大學,或是看醫生。聽來非常理想,但同伴立即想清楚了,因為古巴根本沒有長途巴士,也沒有當地人的旅館這回事,沒有人有條件可以到外地去讀書。

同一位導遊還說,古巴人的national sports也許是棒球,但其實更多人的sports是hitch hiking。因為當地沒有長途巴士,因此一般人若是到外地上班,或是上學都是在路上攔車。我經常在街上見到成排的人在攔車。我很少見到有人停下來載他們,因為私家車實在少,而載遊客的taxi亦不可能載他們。真的難以想像這大批人最終如何到目的地?他們因此就不上班了?(下:路邊經常見到等車的古巴人。他們等的不是巴士,而是順風車。)

 

 

 

 

 

 

 

 

古巴人的工作;

說起古巴人的工作態度,很多時工作不過是為了領取工資,而沒有什麼工作目標。反正,你怎麼做都是領一樣工資,最後大家的工作態度都不積極。

我們每天來往於Varadero市區及酒店之間,都經過一條公路。見到路邊在施工,似乎想由二線道擴充為四線道,但工程攤在路邊卻不見幾個工人。有其他遊客告訴我們,他們聽以前來過的遊客說,這工程已經進行了四年,一些沒有進展。

事實是,Varadero的大型酒店都是古巴政府與外資合作,才能發展得有今日規模。如果只靠古巴人,絕不會有今日景象。

就像在哈瓦那及其他地區見到的破舊房屋,有的整面牆都倒了,為什麼住的人不會整修一下?有人問過導遊,他說,房子是政府的,居民當然不會自己去修補。他特別用了incentive這個字,表示老百姓不會用自己的時間及金錢,去為政府的物業做改善工作。這不就是資本主義與共產主義的區別?(還有一個因素是,即使這些居民想改善自己的住家,都不可能找到需要的材料。在古巴真的什麼都買不到,亦沒有像Home Depot一樣的店舖。) (下:哈瓦那隨處都是斷桓廢墟式的房舍,照樣都住著人。下面這排屋,左邊的開店,所以修了,右邊的是民居,就沒修。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這種制度下,人力及時間都變得一文不值。哈瓦那一帶路邊有草地,但只見到剪草機一兩次,多數是在酒店草地上使用。在公路邊只見到有人用大鐮刀剪草。他們揮舞大刀在草地上橫掃,就這樣將草剪短了。而草坪居然看起來很齊整,但要花多少時間呀。

再舉一個例子,古巴政府為了實施公平原則,規定專業人員,好像醫生,教師,每個月都要做幾天的服務業工作。例如我們住的旅館的櫃台職員,或是餐廳侍者,其中有可能就是醫生,教師或律師。(難怪有幾個態度不太好。)這使我想起大學時讀過馬克斯的資本論,他就說「理想的社會,一個人可以一天做市長,一天做漁夫。」可見卡斯特羅是讀透了資本論,還拿來在古巴實施。

罪案及安全:

很多人多說,到古巴不用擔心罪案,不怕有人打劫或是偷竊。的確,多數時間不用擔心財物及人身安全。其中一位導遊說,在古巴偷竊的刑期至少五年,打劫12年,謀殺16年。因此罪案很少,幾年都未聽說有謀殺案。最意外的是,與毒品有關的罪行刑期高達20年,連吸大麻都是一樣處置,所以年青大麻客幾乎聞所未聞。不像其他中美洲國家,吸引很多年輕癮君子。

後來我發現,觀光客出入的地區,治安確是很好,簡直沒見過警察。但是在當地人社區,每一間銀行外面都有荷槍警察守衛,而且每一次只放一兩位顧客進去。在較富裕的社區,不僅有鐵門,還有鐵絲網。連一些普通房子,只要不是牆壁破爛的,都有鐵門鐵窗。在一些像樣的商店,所有顧客都要在外面就將提包寄存,不可以帶進去,以防偷竊。見到一間出售手機的商店,不僅有鐵門,還有守衛,一次只允許一兩位顧客進入。我們問導遊,如果沒有罪案,為什麼那麼多持槍警察,他笑說是為了預防萬一。而且我擔心這情況不會太久,因為在物質如此缺乏情況下,加上觀光客的財物與當地人比較相差太大,將來是否會激起嫉妒之心,而發生變化?(下:每一間銀行都有持槍警衛把守,而且一次只放幾個顧客見去。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(下:連一間較為像樣的咖啡館,都有持槍警衛。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古巴的交通工具:

前面說過,古巴最吸引遊客的就是五十年代出廠的美國製大轎車。因為1959年共產革命以後,美國與古巴斷絕外交關係,再也無法進口美國新車,而古巴人又沒有錢買其他國家製的新車,因此原來那一批舊的美國車就被一再整修使用。所以雖然表面看來,這些車被油漆得非常光鮮,但其實都非常老舊。一名導遊說,這些車裡的零件平均都來自20個國家。

 

 

 

 

 

 

 

 

我坐過一次白色的敞篷Cadillac,尾巴還翹起那種,坐起來十分拉風。但近看見到內部坐位十分陳舊,很多地方有破損。音響部份也十分殘舊。司機自己加裝了新的裝置,似乎插入手指USB就可以聽音樂,但試了幾次都不見效。他苦笑說,壞了。其實好多看來光鮮的汽車,接縫地方都見到脫裂。而這樣一架車卻要六萬元CUC。難怪他們要好好愛惜,一再修修補補。

 

 

 

 

 

 

 

 

我在古巴的街道上,特別是鄉鎮見到最多的交通工具是馬車。最初在Varadero見到馬車時,以為是專門給觀光客服務的,後來去到一些小鎮,見到更多馬車,才知道是當地人主要交通工具。在那裡的七天,隨時聽見馬蹄的:的的韃韃的聲音,非常清脆。

不過在哈瓦那或是Varadero觀光客要乘坐馬車,每一次每人至少要3-5元CUC,但在小城鎮裡,相信只要當地披索幾分錢,差距是天淵之別。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除了舊式美國轎車,最多的是觀光巴士。一下飛機到了機場,就見到幾十輛大巴士在接客人。這些巴士非常新,仔細一看,全部都是中國製造,都寫著「中國宇通」,原來是河南一間車廠製作的。沒有一部不是。裡面的標示也都是中文與西班牙文共用。後來問導遊,他冷淡的說,沒錯,他們的巴士都來自中國,其他就未多說。照理說,兩國關係應當不差,不應這樣冷淡。但他補了一句說,今天的古巴就是四十年前的中國。真是一針見血。大概他不想等40年,才見到古巴人過今日中國人的生活。

聽了幾位導遊的介紹,都感覺到他們急欲見到古巴改變。但又覺得不是短時間可以做到,因為古巴的落後真是太大,基建上的,物質上的,最主要是心態上的。或許知識份子想變,其他人呢?習慣靠政府過日子的人又怎麼想?

雖然每年有這樣多遊客,但是除了在觀光業工作的人之外,大部份的古巴人是與外界隔絕的。他們沒有出國自由,一位導遊主動跟我們說:「你們大約都時常出國旅行,而古巴人要出國只有三個途徑:一是與外國人結婚,一是由外國組織或個人贊助sponsor,第三種方式你們都知道了。」當然我們都知道,就是游水偷渡。

而這次去古巴更發現,當地簡直無法上網。另一位導遊說,某些旅館可能有wifi,但等你去海灘游泳回來,可能還未接通。遇到一個遊客,她說在Varadero見到有所謂的internet café,排隊半小時才進去,因為只有五部電腦。收費是一小時五元CUC,而且十分慢。至於一般古巴人幾乎都沒有電郵郵址,因為那是不許可的。這是我在巴哈馬,牙買加等地都見不到的現象。記得就是在亞馬遜河內區,在太平洋中間的加拉巴哥群島,我都可以毫不困難的上網看電郵。

古巴的悲哀是,古巴與其他加勒比國家不同,它原本是一個富裕的國家,有一個健全的,強大的中產階級。相信很多古巴人仍然記得過去的富裕生活。只要見見一些古老建築,上面的精緻雕花,處處提醒國民過去的光輝時代。雖然卡斯特羅政府可以一再提醒大家過去的政府是腐敗的,但是一場革命換到今天這樣的極端貧窮,貧窮到失去尊嚴,值得嗎?

卡斯特羅可能已經奄奄一息,他留給自己同胞的絕對是一場災難。

更多圖片:

古巴的特色是很多建築只修補了一半,呈現新舊對立。像下面這幾間民居,樓上只剩下外牆,完全不能住人。下面就是正常民居。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下面是我在哈瓦那唐人街見到的一座建築,上面幾層幾乎全是廢墟,都長出雜草,但最下一層就被用來做生意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下面是唐人街的一些舊樓,像地震廢墟,看窗口才知是有人住著。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

很多住宅都因為年久失修,不僅破爛不堪,房子裡還生出樹木雜草。下面這排建築是有人住的,屋頂及牆縫居然生出樹木及雜草。另一個像廢墟的舊建築,也生出大樹。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

哈瓦那也有修復完整的建築,是較高級的住宅。而且見得出當年的建築雕刻都很講究。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都哈瓦那也有一部份是新社區,建築新穎。不過警衛就更森嚴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在古巴,逃不了 Che Guevara 的影蹤,到處都是他,襯衫,帽子,牆上畫的都是他。比卡斯特羅還受歡迎。另一個受歡迎的是卓別林。因為他的電影反資本主義,也成為被吹捧對象。此外古巴革命英雄Camilo Cienfuegos的畫像也到處可見,反而是卡斯特羅肖像很少見。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下面是哈瓦那街道的奇景,原來要進百貨公司前都要先將任何包包寄存在外面,以免有人偷東西。而在百貨公司外面就有一排排的有鎖的儲物櫃。這些女顧客就正在將皮包存入儲物櫃。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下面是一間出售手機的商店,警戒就更森嚴,一次只能進一兩個人,而且進出都要檢查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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